Введение
Все началось с того, что нам понадобилось ехать в другой город записывать звук для фильма, а денег… ну, в общем, сами понимаете. Единственным АЦП подходящего качества, который нам удалось приобрести за разумные средства, оказалась внешняя (USB) звуковая карта Creative Sound Blaster Surround 5.1 . Но к ней требовался компьютер. Ноутбука естественно тоже не было. А тащить с собой настольный компьютер ну очень не хотелось. Пришлось сделать ноутбук своими руками.
Всё, что есть под рукой
Для начала я притащил с помойки какой-то пластмассовый чемоданчик, кажется из-под пишущей машинки. В нем решено было разместить детали компьютера. Главной проблемой оказался монитор. CRT отпадал сразу - таскать все нужно было на себе. Тогда был приобретен 15" TFT монитор без корпуса. С учетом «б/у» он обошелся всего 50$. В крышке чемоданчика было прорезано отверстие в размер экрана. Вокруг него в местах крепления монитора к корпусу просверлены отверстия под винты. Через них изнутри монитор винтами притянут к крышке. Однако, поскольку чемоданчик должен был ехать в поезде и еще неизвестно где, между монитором и крышкой пришлось вставить подходящего размера оргстекло. Оказалось, на изображение это практически не влияет, а защищает монитор от царапин вполне качественно.
Ко дну чемоданчика на стойках была прикреплена материнская плата Micro ATX с процессором Atlon - XP на 1000 Мгц и винчестер Seagate Barracuda на 20Гб (на фотj 3 в левом нижнем углу под CD -приводом). Остальные детали в корпус просто вкладываются. Блок питания расположен так, что его вентилятор обдувает винчестер, защищая его от перегрева. Крышка чемодана с монитором в рабочем положении ставится вертикально и удерживается в таком положении с одной стороны весом монитора, а с другой диагональными растяжками из тесьмы.
Питание монитора осуществляется от выходного гнезда блока питания. Сигнал на него подается от VGA -разъема на маме. Кнопка на отдельном шнуре (на переднем плане фото 4) предназначена для пуска компьютера. CD -привод в рабочем положении кладется на угол чемодана и подключается вместе с хардом к одному каналу IDE, а в походном положении отсоединяется и укладывается в корпус. Туда же складываются мышь, клавиатура и все шнурки, включая сетевой. Теперь достаточно закрыть (аккуратно) крышку и мы получаем чемодан, с которым можно путешествовать, никто и не подумает, что там компьютер.
А если разложить…
Дмитрий Вайсбурд
vaysburd (at) narod.ru
21/12.2008
Введение
Начну с того, что работа моя связана с частыми командировками, к тому же, куда теперь без компьютера, он всегда должен быть под рукой, да и компьютер нужен свой, проверенный, настроен под себя эдакая "рабочая лошадь"- вот и возил я свой выездной компьютер в разобранном виде, в коробках, и собирал, когда нужно, можно сказать "на коленках". В общем, постепенно пришел к идее самостоятельной сборки корпуса с возможно минимальными размерами и весом. Cобрал я этот прибор за три дня, и поскольку прибор сугубо функциональный особого внимания дизайну не уделял, да и времени на это не было.
Итак начнем, для начала нам нужна материнская плата формата micro ATX, она и задает основные размеры корпуса, каркас собран из алюминиевых уголков, на его дно крепим маму.
Размеры основания корпуса 220х260мм. Нижние два алюминиевых уголка длинной 260мм. имеют размер 70х25мм. остальные уголки корпуса 30х30мм.
Материнская плата крепиться на нижние уголки шириной 70мм. этого вполне достаточно для крепежных отверстий. Все детали корпуса соединяются саморезами по металлу, но можно и заклепками, это как кому нравиться, в общем обычная слесарная практика.
С процессорным кулером мне повезло (оптимальные размеры и конструкция) нашел данный девай-с в одном сервисе, недолго поторговавшись мне сняли его с сгоревшей платы за 500р. Однако кулер можно применить и стандартный, правда нужно отвести забор воздуха от вентилятора БП. при этом высоту корпуса возможно придется подкорректировать.
После установки материнской платы примеряем видеокарту, в моем случае это Nvidia 6600GT, установив ее в свой слот, отмечаем и сверлим отверстия под закрепляющую планку.
Отдельно остановлюсь на системе охлаждения для видеокарты, у меня она пассивная (терпеть визжание стандартного кулера - это выше моих сил) на место стандартного кулера я установил процессорный радиатор.
Под гайки крепления установлены небольшие пружины, для теплового расширения, с задней стороны платы скрепляющая планка, чтобы избежать прогиба платы.
Далее следует обратить внимание на то, что по периметру радиатора просверлены сквозные отверстия диаметром 6мм. - это для того, чтобы лучше вентилировалось пространство под радиатором, в зоне оперативной памяти видеокарты
После того, как мы закрепили видеокарту, примеряем БП и остальные компоненты нашего компьютера, у меня получилась высота корпуса 285мм. Идея надеюсь понятна, остальные детали крепятся над материнской платой и видеокартой, в общем сверлим, крепим, вырезаем лишнее из уголков.
Здесь видна планка крепления для видеокарты, она же служит опорой для БП.
Устанавливаем блок питания и кнопки POWER, RESET.
Нижний винчестер можно винтами не крепить, он плотно зажат между уголком и корпусом БП.
Подсоединяем шлейфы и питание.
Изготавливаем и устанавливаем верхнюю панель, у меня она из алюминиевой пластины толщиной 2.5мм. Размер ее соответственно 220х260мм.
Размеры панелей со стороны кулеров 180х245мм. на панели примыкающей к видеокарте крепиться вытяжной кулер 120мм. А на противоположной панели вырез под процессорный кулер.
На передней панельке размером 220х220мм. установлен светодиод индикации загрузки HDD, а также регулятор оборотов кулеров процессора, провода на два вентилятора спаяны параллельно, применен стандартный слотовый регулятор от titan.
В итоге мы получили компьютер размерами 280х220х260мм. и весом 8,5 кг. (много, но при стандартных комплектующих меньше вряд ли получиться) к тому же прибор получился очень тихий, при стандартных операциях - офис, поиск в Интернете…регулятор оборотов процессорных кулеров в среднем положении и их не слышно, а 120мм. вытяжной кулер практически не шумит.
Конфигурация:
- Материнская плата ASRock P4VM800 (формат micro ATX)
- процесор Pentium 4 (prescot) 2.8ГГц степинг D0; 478 сокет
- видеокарта Nvidia 6600GT (переделана система охлаждения на пассивную)
- оперативная память 1ГГб Kingston
- HDD-Seagate sata|| 80Gb x 2шт
- DVD привод NEC-3550
- БП-300W
Температура в нагрузке:
процессор 56 о С
видео 67 о С
процессор - 46 о С
видеокарта - 48 о С
процессорный кулер работает на вдув, на выдув вентилятор 120мм.
Добавлю, на этом железе можно реализовать RAID 0 материнская плата это позволяет, в свое время этим поигрался, но остановился на схеме с более высокой надежностью.
Установлено две ОС: Linux и Windows XP.
От себя добавлю, прибор отлично помещается в дорожную сумку, к чему собственно и стремился при сборке.
Для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.
Создание корпуса для ПК самостоятельно.
Что нужно обязательно учитывать
Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов . Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:
- Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
- Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.
Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.
Какой материал выбрать
Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:
- Дерево.
- Оргстекло.
- Алюминий.
- Сталь.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.
Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.
Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.
Дизайн корпуса
Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.
Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.
Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.
Из-за конкуренции многие мировые бренды, в сфере компьютерных технологий, снижают цену на свою продукцию за счет использования некачественных комплектующих. В связи с этим, среди ноутбуков, существует зависимость: если устройство с хорошими параметрами стоит сравнительно небольших денег, значит, производитель в какую-то часть (или части) мобильного компьютера вложил дешёвые материалы, тем самым снизив его ресурс. Рассмотрим способы ремонта корпуса ноутбука, который выполнен из некачественного, тонкого пластика с низким показателем стойкости крепления.
Способы восстановления крепежных стоек.
Как показывает практика, в первую очередь, в корпусе выполненного из некачественных материалов, ломаются стойки под стягивающие и крепежные болты.
Стойка состоит из пластмассового цилиндра, который одним концом закреплен на корпусе и имеет ребра жёсткости, а на другом конце, с торца, присутствует металлическая гайка. Чаще всего стойка может ломаться у основания соединения с корпусом, либо с нее выскакивает впаянная металлическая гайка. Рассмотрим, как можно отремонтировать эти две поломки.
Восстановление крепления металлической гайки:
1. При наличии отсоединённой от стойки втулки с резьбой, не до конца вкрутите в нее болт, и придерживая пинцетом, нагрейте ее над газовой конфоркой.
2. Нагретую гайку быстро, резьбой верх, погрузите в ремонтируемое место вровень с поверхностью пластикового цилиндра, а для прекращения погружения гайки в пластик, охладите ее водой.
2. С охлажденного ремонтного узла выкрутите болт.
3. Проверти надежность сцепления пропаянного места.
Также в некоторых местах корпуса, где он соединяется, например, с монитором, можно не восстанавливать крепежные планки, а прикрутить петли монитора прямо к корпусу.
Восстановление крепления между стойкой и корпусом:
1. Для ремонта поврежденного элемента приготовьте соду и супер клей. Закрутите болт в сломанную часть стойки.
2. Нанесите супер клей на обломанный торец стойки и на его место установки в корпусе.
3. Состыкуйте и прижмите две обработанные, клеем, детали. Удерживайте их в таком положении около минуты.
4. Распределите соду на корпус как можно ближе к стойке так, чтобы она хорошо покрывало место излома.
5. Обильно нанесите супер клей на соду.
6. Проделайте такую процедуру 3 - 4 раза.
7. После высыхания, проверьте сцепление отремонтированной детали на прочность.
Реакция соединения соды с супер клеем проходит с выделением тепла, что и обеспечивает надежное объединение пластмассовых деталей на молекулярном уровне. Легче, получится, сломать рядом часть корпуса, чем повредить обработанную таким способом поверхность.
Ремонт корпуса.
На корпусе может появиться трещина или скол. Техника устранения неполадки практически одинакова, но имеет некоторые нюансы.
Этапы восстановления поврежденной поверхности:
1. Соедините и зафиксируйте трещину (скол). Это можно сделать при помощи нейлоновых стяжек, пластилина и т. д. При сколах может недоставать какой-то, не большой, части корпуса. Во избежание утечки клея, образовавшиеся проемы, замажьте пластилином или прикрепите с лицевой стороны скотч, или изоленту.
2. Для снижения площади растекания клея, по всему периметру, сделайте заграждение из пластеина.
3. На внутреннюю часть детали в огражденном месте уложите армирующий слой таким образом, чтобы получилась жесткость на ослабленном месте. В качестве армирующих материалов можно использовать проволоку, скрепки, кусочки оцинкованной полосы, стекловолокно (стекловолокно лучше укладывать с эпоксидным клеем) и т. д.
3. При использовании, в качестве закрепителя, эпоксидного клея, смешайте фиксатор и отвердитель в необходимом объеме. А затем залейте его на огражденный, поврежденный участок.
Если фиксация будет осуществляться содой и супер клеем, тогда поврежденное место следует покрыть слоем соды и клея. Таких слоев должно быть не менее трех.
4. После надежного затвердевания клея уберите ненужные элементы (пластилин, стяжки и т. д.) и проверти прочность отремонтированной детали.
На фото представлены возможные варианты ремонта корпуса ноутбука Asus K 53 B.
Вычислительных ресурсов лэптопа двух-трехлетней давности достаточно для решения широкого круга задач, особенно если в нем установлены четырехъядерный процессор и дискретная видеокарта. Но часто случается так, что даже мощные игровые ноутбуки по прошествии нескольких лет начинают притормаживать при выполнении определенных действий, например, копировании файлов с внешних носителей, передаче данных по беспроводной сети или загрузке приложений и операционной системы.
Ускорить работу портативного компьютера поможет наше руководство по модернизации мобильного компьютера, из которого вы узнаете, как установить твердотельный диск, дополнительный модуль памяти, контроллер USB 3.0 и новый модуль WLAN.Разобрать ноутбук, чтобы заменить устаревшие или выработавшие свой ресурс комплектующие, не так просто, как настольный компьютер, поэтому неопытные пользователи зачастую предпочитают купить новый лэптоп вместо того, чтобы модернизировать старый. И напрасно: ведь поменять накопитель информации, добавить оперативной памяти или заменить устаревший модуль WLAN и неплохо сэкономить по силам каждому.
Установить контроллер USB 3.0 с несколькими портами, выполненный в формате ExpressCard, не сложнее, чем вставить карту памяти SD в слот считывателя. А чтобы заменить медленный жесткий диск высокоскоростным твердотельным накопителем, достаточно открутить несколько винтов. Проделав аналогичные манипуляции, можно нарастить объем оперативной памяти лэптопа. Добраться до разъема mini PCI Express, чтобы вставить в него новый адаптер WLAN или твердотельный диск с интерфейсом mSATA, сложнее, но наши советы помогут вам справиться и с этой задачей. В этот же разъем устанавливаются такие специфические платы расширения, как HD-декодер от Broadcom.
Для установки дополнительной WLAN-антенны потребуется запастись терпением. Чтобы разобрать рамку вокруг дисплея, под которой обычно располагаются беспроводные антенны, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить весьма хрупкие части лэптопа.
1. Установка контроллера USB 3.0
Устаревший интерфейс USB 2.0 ограничивает скорость передачи данных при использовании новых внешних накопителей информации. Если у вашего ноутбука есть разъем ExpressCard, то вы можете легко и быстро решить подобную проблему. Контролеры USB 3.0 в формате ExpressCard шириной 34 мм, совместимые с разъемами 34 и 54 мм, предлагает множество производителей по цене от 500 рублей. Питание на порты подается от свободного USB-разъема ноутбука через поставляемый в комплекте переходник. Кроме того, потребуется скачать и установить драйвер с сайта производителя.
2. Увеличение объема ОЗУ
Если в вашем ноутбуке в наличии менее 4 Гбайт оперативной памяти, установите дополнительный модуль ОЗУ, и скорость работы компьютера заметно вырастет. Прежде чем отправиться в магазин за новой микросхемой памяти формата SO-DIMM, необходимо запустить утилиту CPU-Z (есть на CHIP DVD) и на вкладке «Memory» посмотреть параметры уже установленного модуля, а на вкладке «SPD» проверить наличие свободного слота. Если он присутствует, поместите в него микросхему с такими же характеристиками (частотой, объемом и таймингами), как у штатного модуля. Для этого открутите винты крышки отсека ОЗУ и снимите ее. Она расположена на нижней поверхности корпуса ноутбука и обычно обозначена маркировкой в виде модуля ОЗУ. Отщелкните оба зажима и потяните разъем на себя. Вставьте в него модуль памяти и выполните в обратной последовательности описанные выше действия, чтобы собрать ноутбук.
Если ваш ноутбук оснащен жестким диском с интерфейсом SATA, существенно ускорить его работу можно, заменив винчестер твердотельным носителем. Обычно накопитель расположен под крышкой на нижней или боковой поверхности корпуса, как в случае с нашим Lenovo X201. Открутите несколько винтов, снимите крышку и извлеките жесткий диск вместе с металлической рамкой. Затем отделите диск от рамки, к которой он крепится винтами. Запомните, как он был расположен, чтобы таким же образом разместить твердотельный диск. При выборе конкретной модели SSD следует отдать предпочтение емкому и быстрому решению. Впоследствии вы сможете задействовать его в другом компьютере. Поместите SSD в рамку, вставьте в отсек и подсоедините к разъемам SATA и питания. Для достижения оптимального быстродействия следует переустановить операционную систему.
Некоторые мобильные компьютеры оснащены двумя слотами расширения mini PCI Express. Один из них обычно занимает модуль связи WLAN, а второй разъем изначально свободен. В него можно установить беспроводной модем 3G/UMTS и другие аналогичные платы расширения. Как правило, у современных лэптопов данный слот совместим с твердотельными дисками mSATA. Чтобы добраться до него, придется изрядно поработать отверткой и как минимум снять клавиатуру и верхнюю крышку корпуса. Детальное руководство по разборке вашей модели ноутбука вы найдете в любой поисковой системе по запросу «модель ноутбука disassembly». Разберите лэптоп согласно руководству, поместите накопитель в свободный разъем и прикрутите его винтом для надежной фиксации.
Если при воспроизведении HD-видео картинка на экране вашего ноутбука сменяется рывками либо загрузка процессора достигает 50% и более, в результате чего компьютер начинает сильно греться и шуметь, советуем оснастить лэптоп ускорителем HD-видео. Неплохим выбором является модель DCM-70015 линейки Crystal HD, выпускаемая компанией Broadcom. Приобрести ее можно на Amazon или eBay по цене около 1000 рублей. Плата ускорителя имеет интерфейс mini PCI Express устанавливается так же, как твердотельный диск mSATA. После установки устройства необходимо поставить драйвер, который можно скачать с сайта производителя, переустановить флеш-плеер и активировать декодер Broadcom в настройках медиаплеера.
Скорость передачи данных по беспроводной сети оставляет желать лучшего? Возможно, проблема кроется в устаревшем модуле беспроводной связи WLAN. Рекомендуем заменить его новым, таким как Intel AC7260 (800 рублей). Перед тем как извлечь из слота расширения mini PCI Express старый сетевой адаптер, запомните, к какому из разъемов подключена каждая из его антенн. После установки нового модуля связи подключите антенны аналогичным образом.
По умолчанию ваш мобильный компьютер может быть оснащен всего одной антенной WLAN, либо имеющиеся у него антенны могут оказаться непригодны для приема и передачи сигнала на частоте 5 ГГц (на ней работают новейшие роутеры AC). В этом случае рекомендуется заменить беспроводные антенны. Закажите новые на eBay, выбрав подходящие из списка по поисковому запросу «WLAN Antenna Notebook». Убедитесь, что они пригодны для работы на частотах 2,4 и 5 ГГц. Антенны лучше всего разместить между двумя половинками дисплейной рамки. В случае с нашим Lenovo X201 для того, чтобы разобрать пластиковую рамку вокруг экрана, необходимо открутить три винта по углам корпуса и отщелкнуть защелки по периметру рамки. Разместите одну из антенн вертикально, а другую - горизонтально. Проложите антенные кабели вдоль идущих к дисплею проводов, подключите их к беспроводному модулю и соберите ноутбук.